Czym termoprzewodzącym to

W dniu niedziela, 11 lutego 2018 07:00:14 UTC+9 użytkownik Adam Wysocki napisał:

Ja mam tak z kolegami inżynierami w Korei. Najpierw w tajemnicy coś spierdolą, a potem przychodzą żeby ic ratować :-)

Wyrwij tą blachę stalową, a daj w jej miejsce aluminiową, najgrubszą jaka zmieści się w budżecie.

Piasek. Zwykły, czysty, raczej drobnoziarnisty. Będziesz musiał to ubić zdziebko po kilkunastu godzinach ogrzewania i zabezpieczyć rzecz jasna od dołu, ale jest to spokojnie do zrobienia.

Z piaskiem nie przyklejałbym tych grzejników do blachy tylko też je dał przez jakąś 0.5-1cm warstwę pisaku ("podwiesił" je na prostej ramce/2ch drutach).

A jak nie piasek to gruba płyta aluminiowa.

W dniu 2018-02-10 o 23:00, Adam Wysocki pisze:

Dlaczego poszedłeś w rezystory? Przewód grzejny wygodniejszy. Mam taki w 4 m profilu aluminiowym jako rodzaj prasy grzejnej. Gęsto ułożony daje równomierne grzanie, nawet przez cienką blachę.

Robert

Dnia Sat, 10 Feb 2018 15:48:47 -0800 (PST), Konrad Anikiel napisał(a):

A gdzie jest zalozone 26 ?

Mniej agresywny regulator i moze wystarczy.

Albo dwa czujniki i dbac o to, aby rezystory nie przegrzewaly.

Dokladnie.

I doloz rezystorow, niech beda gesciej.

J.

Izoluje dosc dobrze. Rozgrzewac sie bedzie godzinami.

Ciekaw jestem jak by sie sprawdzila komora powietrzna miedzy dwiema blachami. Albo cieczowa ... ale prosciej uzyc grubszej blachy :-)

J.

E, bez przesady, o łaźniach piaskowych słyszałeś? :) A raz się rozgrzeje będzie dodatkowo stabilizować.

W elementach grzejnych jest stosowany tlenek magnezu, ale to chyba nie aż tak atwo (i tanio) do dostania.

Z wymuszoną konwekcją pewnie dobrze, bez, MZ raczej tak sobie.

No najprościej i najlepiej grube Al, ale skoro już ma co ma....

Tu ew, zrobisz podparcie żeby nie wypadło bo jednak ciężkie będzie

jest

Zwyczajnie zrób zaprawę betonową zalej i po sprawie, prosto tanio lecz nieco dłużej schnie ;)

Robak

W sumie piasek (akumuluje ciepło) + cement do utwardzenia go, ma sens.

Warstwa gruba tylko na grubość rezystorów powinna dać radę? Chyba nie powinna wypaść (powinna trzymać się blachy i desek)? Bo jeśli nie, to może lepiej wypełnić całość (do samego końca) i podkleić karimatą (teraz podkleiłem tylko deski)?

Hmm, wydały mi się najtańsze. To miało być tanie.

W sumie... tak, jakbym teraz robił, to pewnie policzyłbym i zastosowałbym drut oporowy...

:)

A gdyby przykleić blachę aluminiową do tej stalowej? Nie wystarczy? Paradoksalnie wydaje się, że to byłoby mniej roboty...

Podczas testów nie było, zwiększyłem żeby a) sprawdzić, ile uda się osiągnąć maksymalnie i b) mieć większy kontrast przy pomiarach (mając w pokoju 24 stopnie i ustawiając na 26 wiele bym nie pomierzył).

Mniej agresywny, czyli mniejsza histereza? Ustawiłem na 0.5 stopnia. Jeszcze zmniejszyć?

Tu już gorzej, bo gotowy regulator wspiera jeden czujnik :) Regulator jest z Allegro, nie projektowałem go.

Chyba że tak jak ktoś inny sugerował -- beton (piasek + cement).

Ewentualnie poodklejać je, zdjąć, zalać 0.5cm betonu, poczekać aż zaschnie, położyć i podlać betonem do końca?

Zastanawiam się co taniej, co lepiej i z czym będzie mniej roboty...

A sama blacha nie może być drutem oporowym?

Robert

To moze przy 26 wystarczy ? na rezystorach bedzie powiedzmy 28.

Mniej agresywny w sensie takim, zeby nie dawal pelnej mocy i nie podgrzewal do 46 stopni, a spokojnie poczekal az sie cala plyta podgrzeje do 26. Moze wystarczy tylko ograniczyc moc, moze trzeba dodac regulator PID z dlugim czasem integracji ...

Niekoniecznie przeszkadza - przy nieliniowych termistorach moze wystarcza dwa polaczone rownolegle lub szeregowo (oczywiscie dwa odpowiednio mniejsze/wieksze), byleby tylko regulator wylaczyl grzanie jak rezystor bedzie mial np 30C.

Choc przy starcie w zimie ... moze ciagle upiec miejscowo :-)

J.

Użytkownik "Robert Wańkowski" napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:5a85b118$0$591$ snipped-for-privacy@news.neostrada.pl... W dniu 2018-02-15 o 16:40, Adam Wysocki pisze:

Moze, ale wymaga ambitnego transformatora, bo opor jednak znikomy.

Chyba, zeby ja tak ponacinac aby prad biegl meandrem. Ale nadal opor niski. Wytrawic do grubosci 0.1mm ?

J.

IMO, to potrzebujesz tak, aby przewodnosc cieplna "wzdluz plyty", byla wieksza niz "przez grubosc". Bo inaczej to ciagle beda jakies gorace placki ... chyba ze utrzymanie

A to IMO oznacza, ze przy jednorodnym materiale powinienes miec grubosc porownywalna z polowa odleglosci miedzy rezystorami.

Ale ... przewidujesz tam jakies szklane dno nad ta blacha ?

Bo jesli mamy blache, nad nia piasek/beton/szklo czy inny material o ograniczonej przewodnosci, to sie to liczy inaczej. Za rozplyw "po szerokosci" odpowiada blacha, za rozplyw "po grubosci" glownie ten gorszy material.

Wiec policzyc troche - byc moze trzeba i aluminium i beton ...

J.

Samo trzymać się nie będzie, musisz zabezpieczyć. Przy czym masz 2 opcje zrobić zalane niczym powiększone kapturki betonowe (w przypadku za dużego ciężaru) lub zalać całość do wysokości tej drewnianej ramki, a na koniec przyłożyć w narożnikach płaskowniczki małe żeby nie wypadło! Wypadnięcie będzie możliwe z uwagi na przyszłe zmiany temp. Temu też zaradzisz bo ew podklejasz i amen!

Robak

Będzie nierozbieralne, ale jeśli to Ci nie przeszkadza to czemu nie. Apropos, beton jest dośc alkaliczny, jak tam gdzies masz jakieś maciupinkie elementy z aluminium to pozabezpieczaj.

No np., albo wypełnic resztę pisakiem :)

Taniej to pewnie z betonem/piaskiem, lepiej z płyta alu :) Ja bym zrobił z płytą. Z wypełnianiem napieprzysz się, nabrudzisz, a potem bedzie się pewnie kruszyć i wysypywać.

Tez o tym pomyślałem, ale żeby zwyczajnie włożyć płyte miedzy ten grzejnik a terarium. Nie trzeba nic MZ kleić. Poza tym, czy te różnice, które w tej chwili obserwujesz będą az tak istotne w środku tego terarium? Te pojemniki są aż tak małe?