Peindre un fuselage d'avion RC moulé en resine g el-coat

"Flying Frog" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@ffsmc.com...

au papier de verre a l'eau 800 ou +

pourquoi faire de l'appret ? c'est pas une voiture ... en + , le fond est OK d'apres ce que j'ai compris . l'appret c'est du poids en + . tu peux sauter cette etape .

comment tu comptes faire pour cuire ton vernis ? mettre le fuselage au four ?

popaul a formulé ce mercredi :

Ok

Ok, j'ai bien précisé que je réagissais en maquettiste. J'ai l(habitude de passer de l'aprèt pour une meilleure accroche de la peinture. Quand je faisais encore du RC, ce type d efuselage n'existait pas, c'était balsa et frène entoilé. Oui je sais je ne suis plus tout jeune ! :o)

Ben non, comme pour une maquette encore une fois : rampes de lampes flood, tout bêtement. La température dégagée est assez élevée et permet un bon durcissement de la peinture, et une plus grande solidité qu'avec un séchage naturel, en tendant mieux la peinture.

"Flying Frog" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@ffsmc.com...

Bonjour Chris,

Je ne suis pas maquetiste, mais j'ai testé avec succès: De la peinture acrylique au pistolet (fine couche, une seule ou deux max). Puis vernis polyhurétane (fiine couche aussi) une seule ou deux. Cela résiste parfaitement au carburants. J'ai testé là ou ça fait le plus mal, en bout d'hélice et sur la cloison parfeu, impec. J'ai aussi testé le broux de noix avec vernis poly. pour avion finition bois genre vieille toile. Il faut un bon vernis poly. Je connais quelques maquetistes qui font du petit gros qui utilisent de la peinture auto, une seule couche au pistolet. Attention à la cuisson de la peinture, on a vite fait de déformer une aile ou un fuselage. Vecu sur le terrain, un maquetiste hélico à donné une cellule à peindre, la cuison lui a déformé les portes et les verrières, attention donc.

Philippe camus

Le 21/07/2004, Philippe Camus a supposé :

Bonsoir Philippe,

Merci beaucoup pour ta réponse très précise. Je vais transmettre ça tel quel à mon copain. Ok aussi pour la cuisson. C'est délicat à faire, mais si c'est bien fait, normalement la pièce ne doitr pas bouger. Je fais ça sur mes maquettes qui nécessitent de speintures bien lisses et brillantes (voitures, motos par exemple), sans soucis, mais sous surveillance constante. Donc à éviter si on peut faire autrement.

Encore merci.

"Flying Frog" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@ffsmc.com...

Re,

Petite précision.J'ai ouïe dire que certaines peintures acryliques et certains vernis poly ne s'aimaient pas beaucoup. Pour l'instant j'ai testé de l'acrylique noir et jaune de chez Ripolin avec du vernis poly de chez Casto au rayon fibre de verre et résine (ils n'ont qu'une marque). C'est parfait et comme je suis pressé, je passe le vernis deux heures après avoir passé la peinture, no problem. Faire un test avant.

J'aimerais plus de précisions sur ta manière de cuire tes peintures. Imaginons une cellule de planeur d'un mètre vingt de longueur. Si je met des lampes Flood dans une caisse isolée. Quelle distance entre les lampes et le planeur? Quelle température? Comment je m'y prend pour éviter une déformation. Quelle peinture aussi, j'imagine que cela ne marche pas pour l'acrylique? Comment je pose la cellule dans la caisse avec sa peinture fraiche?

Philippe Camus

Bonjour, Concernant la cuisson des peintures, je ne pense pas que se soit nécessaire! Si la peinture à la bonne dilution, si le voile déposé est correct, (ni trop ni trop peu) on devrait obtenir une bonne tension du voile. Concernant la solidité, ça ne change rien sinon que le temps de polymérisation est plus long sans cuisson (si les carrossiers cuisent leurs peintures, c'est uniquement question de rapidité). Moi, je ne chaufferais pas trop un fuselage résine, car de légères déformations peuvent apparaitre (sans que se soit visible à l'oeil nu), et alors pour rattraper le coup... on achète un nouveau fuselage, on le peint, on le cuit, on en achète un autre et ainsi de suite... Mais, moi, ce que j'en dis! (perso, je réalise moi-même des moules et fuselages résine mais je ne cuit pas après peinture... trop risqué!) A+ Phil

Salut

en ce qui me concerne et dans un autre domaine, j'apprête toutes mes coques résine au 1/32e pour le circuit routier, y compris celle "de compet" faites pour etre légeres! L'appret permet une meilleur accroche de la peinture, et au final d'en mettre moins (une deux voir trois couches de moins) : j'ai deja vu certain ne pas en mettre (j'ai teste aussi) mais j'y suis revenu pour le manque d'accroche de certaines peintures sur certaines résine. au final, je suis passé à une legere couche d'apprêts et une couche à l'aérographe, rien de plus meme pas de vernis : les coques se dégrades, mais lorsque c'est pour de la course, c'est du consomable... pas eu le temps encore de faire pour des coques pour "durée", mais je pense que je ferai pareil, avec une couche de vernis en plus.

elicend

Bonjour,

Oui je pense aussi que c'est trop risqué.

Philippe camus

"PHILIPPE BOURGUIGNON" a écrit dans le message de news:

message

PHILIPPE BOURGUIGNON a pensé très fort :

Ok Philippe, merci pour ton message. Je transmettrai à mon copain. Je suis étonné de voir que la résine des fuselage semble en fin de compte plus fragile que le plastique des maquettes... bien ue quand je parle de cuisson, il s'agit surtout en fait de séchage sous des lampes, ce qui n'est pas sensé monter la pièce en température outre mesure. Mais tu as raison, prendre des risques si on peut faire autrement est parfaitement inutile et ridicule.

@+

"Flying Frog" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@ffsmc.com...

Bonjour Chris,

Il me semble que la maitrise de la température est plus difficile sur une grande pièce. Les maquettes volantes répondent à des critères de poids qui nous oblige à économiser la matière. Regardez une aile de maquette plastique, elle est presque pleine et est dans la même matière. Une aile d'avion est faite de différents bois, parfois mélangés à de la résine, les clés d'aile sont en alu ou carbone etc... Chauffer tout cela et vous vous retrouvez avec des matériaux qui ne réagissent pas de la même manière. Là on risque la déformation. J'ai dernièrement une aile de morane qui a vrillé parceque je l'avais laissé une journée dans la voiture en plein soleil.

Donc prudence.

Philippe camus

"Philippe Camus" a écrit dans le message de news:4100ff3f$0$309$ snipped-for-privacy@news.club-internet.fr...

il n'y a pas moyen de la devriller en la re-exposant a la chaleur et sous brides cette fois ?

"popaul" a écrit dans le message de news:41013758$0$4226$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Si si, j'ai pris un décapeur thermique, demandé à ma douce de tenir l'aile avec un vrillage inverse. Un coup de chaud sur l'entoilage et l'aile est maintenant parfaitement plane. Efficace le décapeur thermique à condition d'en avoir un avec réglage de température, on a vite fait de faire un trou dans l'entoilage.

Philippe Camus

"Philippe Camus" a écrit dans le message de news:4101fc06$0$316$ snipped-for-privacy@news.club-internet.fr...

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le probleme c'est que tu l'as rattrappé juste en retendant localement l'entoilage , alors que le soleil t'avait en fait tout ramolli (colle , bois , toile , etc .... ) . c'est pour çà que je posais la question .

bon, les moyens pour y arriver , c'est pas grave , du moment qu'on s'eclate avec ...