Brushless: consumi e potenze

Il 05 Lug 2004, 23:11, "ReX" ha scritto:

saprei neanche dove comprarli.

1°) Non ho certezza assoluta che quello che ti consiglerei (facendo cmq una ricerca su quello che offre il mercato) sarebbe il motore "giusto" in assoluto; 2°) per darti i consigli su dove comprarli vorrei -se possibile- non usare l'NG...

anche per altri che hanno i miei stessi dubbi.

Beh, puoi sempre aggiornare tu sulle novità.

Ciao, Marco

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Prezzo? Condizioni? In linea di massima io preferisco sempre le XRay tra le elettriche (gioielli di precisione), sebbene possegga una Kyosho TF-4 Type R (acquistata usata da una persona che l'aveva presa 2 anni fa e non l'aveva mai montata!).

A dire il vero i modelli elettrici li ho presi per far avvicinare la mia ragazza al modellismo, e farla guidare mentre io corro con i miei a scoppio, poi però mi è presa la passione e così mi sono ritrovato con un Novak Dually, Reedy Sonic 13 spire, Triton e pacchi pile GP!

Non so com'è la tua pista ma sulla mia il 13 triplo è un fermone, specie per me che vengo dallo scoppio. Gli stock a confronto come sono? Comunque mi meraviglia che durino così poco le pile: sicuro di non allungare troppo il rapporto?

Anche io uso le gp3300 schr, esattamente prendo i pacchi assemblati direttatemente dalla GP in formato stick e poi li disassemblo per scegliere il formato più conveniente. Li prendo su Ebay e mi sono trovato benissimo, li vendeva un utente che ti garantiva i pacchi per determinati valori (usava un caricabbatterie apposito per valuture le celle, il nome non lo ricordo ma finisce per 45). Attualmente mi trovo con 2 pacchi di questi che caricano col Triton fino a

3998 l'uno e 3987 l'altro con carica a 3A (sono conservativo, ma i valori sono gli stessi anche a 4A), deltapeak a 4mV (aumentandolo andrei anche oltre ma con le celle nuove preferisco non osare) e temperatura di carica massima 49° (rilevata con termometro ad infrarossi). Comunque anche io non prendo le celle selezionate dai marchi blasonati perchè costano troppo in confronto a quanto offrono e poi le schr hanno raggiunto uno standard tale che se proprio hai sfortuna carichi fino a 3500 :-).

Ciao, ReX

D'accordo, ci si sente in privato ;-)

Ciao, ReX

Il Mon, 5 Jul 2004 18:47:33 +0200, hai scritto:

Eravamo li'...

...ho avuto anch'io la TF4-R e mi ricordo quanto mi ha fatto dannare per farla andare come volevo, ma sopratutto dove volevo. Proprio sul piu' bello che l'avevo sistemata, avevo trovato da venderla e un po' mi e' dispiaciuto. In compenso mi ha fatto scoprire molte cose sull'assetto. A tal proposito, ti consiglio di equilibrarla/bilanciarla, perche' dovresti avere qualche problemino in frenata...specie nei tracciati con pochissimo grip e non solo...Tornando al tuo problema, leggendo i tuoi post e pensando di aver capito le tue esigenze, allora il brushless te lo consiglio. Se il tuo scopo e' il puro divertivento e/o magari cazzeggiare con la morosa, allora prenditi un brushless senza pensarci. Se vuoi fare un paragone sui prezzi con i 12 spire, vai sul sito di towerhobbies e guarda i prezzi dei Team-Orion PRO 2BB e dei Trinity D6. Sono motori che comunque ti possono durare anche 1-2 stagioni di gare. Per il tornio guarda quello di Team-Cobra, il modello 2000Pro. Sempre li' puoi trovare il brushless di Novak. Cosi', restando sullo stesso sito, hai tutti i prezzi per farti 2 conti. Ciao.

L'incredibile non l'ho mai fatto. L'impossibile non sono in grado di farlo. I miracoli? Non esistono...

beh, se la ricerca del rapporto non ti spavent se i già a buon punto!

vado a memori, circa 115 euro i motori della serie basic e altrettanti il regolatore warrior da 60 amp (devi aggiungere qualche euro per il programma car del regolatore)

i lehner sono sensorless, anche il 4200 dovrebbe essere nettamente più performante del novak in termini di prestazioni (non di erogazione dove il novak non può essere battuto). il novak credo eroghi circa 3600 giri per volt (anche se nominalmente ne porta di più) Inoltre i lehnere "dovrebbero" portare fino a 12 celle...

un pò di discussioni le trovi su

nel forum dedicato ai motori (non si parla solo di maxx)

Se è sensorless credo non vada bene sugli automodelli perchè senz'altro avrà una erogazione non ottimale, quindi lo devo per forza di cose scartare.

Ci vado subito a fare un giro. ;-)

Ciao, ReX

Vidal Michele wrote:

Se hai 2 minuti di tempo ti racconto invece la mia storia :-)

Ho acquistato la TF4-R + regolatore Novak Dually + Reedy Sonic 13 triplo + 2 pacchi pile NiCd 2400 + una Tamiya TL-01 completa a 100 euro. Tutto il materiale (tranne la TL-01) non aveva mai visto terra ma il ragazzo l'ha svenduto perchè voleva vendere tutto in blocco e non c'era nessun che voleva la Kyosho perchè orami obsoleta per le gare. Io invece ho colto la palla al balzo e ho preso tutto per far iniziare la mia ragazza, prima con la TL e poi con la Kyosho.

Dopo però qualche scarica con la TL mi sono reso conto che è proprio ridicola e quindi abbiamo subito messo mano sulla TF4-R e acquistato 2 pacchi pile GP 3300 schr. La prima uscita in pista è stata disastrosa (prima di fargliela portare volevo metterci un setup di base): con ruote in spugna 37sh avanti e 35sh dietro avevo un modello che non girava e andava in testacoda rilasciando il gas, insomma una vera schifezza. Siamo tornati a casa demoralizzati e ho iniziato a mettere mano a tutto l'assetto per vedere se si poteva cavarci qualcosa. Innanzittutto ho aumentato l'altezza portandola a 6mm dietro e 5 avanti, poi ho messo i grani di finecorsa negativa (in compressione non li prevede come sai già meglio di me) in maniera tale da farla "poggiare" sulle molle e non sugli stessi grani (specie dietro), così da prevedere un po' di corsa negativa quando rilascio il gas ed evitare di far girare il retrotreno per perdita di aderenza. Ho messo come olio degli ammortizzatori il 600. Poi ho indurito molto il differenziale a sfere anteriore, ammorbidito quello posteriore e messo lo scatto centrale, infine ho tornito le ruote anteriori lasciando lo stesso treno della prima uscita in pista. Ritornato in pista ho trovato un modello finalmente più equilibrato e mi è bastato ridurre drasticamente la sterzata (incredibile: sterza perfettamente anche col 45% di sterzata!) per avere proprio ciò che volevo. Così com'è ora è veramente divertente da guidare.

Una cosa che mi da fastidio è che il fondo del telaio si graffia molto: non c'è nulla da fare per preservarlo?

Come potrai facilmente aver capito io sono alle prime armi e non me ne intendo molto di assetto perchè faccio modellismo da settembre scorso e fino ad ora in gara con il modello a scoppio sono sempre stato aiutato da un pilota esperto. Ora però sto cercando di diventare autonomo e in questo anche la Kyosho mi sta aiutando perchè risponde meglio alle modifiche di setup rispetto a tutti i modelli a scoppio che ho provato fin'ora.

Grazie per la dritta, andrò subito a darci un'occhiata. I motori che mi hai consigliato ogni quanto devono essere torniti per durare a lungo? Ogni quanto si cambiano le spazzole?

Ciao, ReX

ps Scusa se ho scritto con i piedi ma sono tornato un po' rintontito da una partita di pallone, se non si capisce cosa ho scritto non ti fare problemi a richiedermelo :-)

Il Tue, 6 Jul 2004 22:56:29 +0200, hai scritto:

Mah...a me non hai dato questa impressione, anzi. Oltre a quello che hai fatto, prova e regolare il twik usando gli spessori per le molle anche di diversa misura tra un'ammortizzatore e l'altro. L'attrezzo necessario per tale regolazione lo puoi trovare sul sito di tower: cerca MIP 9020 (tweak-station ?) Dacci un'occhiata e capirai cosa intendo dire, anche se dopo un po' di esperienza, fai la stessa cosa alzando il telaio esattamente dal centro con un cacciavite...Ma ci vuole esperienza, occhio e calma. Molte volte in gara questi fattori mancano, quindi per me e' meglio usare il tweakstation. Per le rigature del telaio, mi ricordo che sfogliando le riviste americane, avevo notato che alcuni vendevano fogli di materiale plastico da mettere sotto. Viene usato spesso nei fuori strada. Piuttosto, smonta tutto, prendi in mano il telaio, la parte bassa intendo, e carteggialo con della carta vetrata finissima, in modo da tirare via tutte le spigolosita' e vedrai che avrai meno problemi, ma questo non evita lo sfregolio dei sassi. Non usare la TF4 nei piazzali!!!: 'sassino di telai in carbonioooo.

Io con un motore ci faccio 2-3 scariche e poi do' una tornita. Le spazzole le cambio quando vedo che il motore non rende come dovrebbe o quando vedo che sul collettore c'e' piu' residuo di spazzola che di rame...Si vede ad occhio, e' difficile da spiegare, ma credimi: si vede. Ma tieni presente che sto' ancora cercando di capire, perche' nelle gare vedo correre gente con dei rapporti follemente lunghi e a me piange il cuore sapere che l'indotto uscira' flambe' dalla cassa... E' difficile per me accettare l'idea che nelle gare non e' importante il fatto che il materiale deve durare, ma che deve solo farti vincere e a qualsiasi ..."costo"...Mah!

L'incredibile non l'ho mai fatto. L'impossibile non sono in grado di farlo. I miracoli? Non esistono...

Grazie ;-) L'NG e i forum sono la mia scuola, sto imparando leggendo e poi provando in pista, ma comunque rimango un grande inesperto: pensa che la settimana scorsa ho fatto la mia prima carburazione in piena autonomia (ero solo in pista) e aiutandomi col termometro ad infrarossi. Per fortuna mi è riuscita bene :-)

Ah... Ho capito cosa intendi!!! L'ho fatto sul modello a scoppio molte volte alzando il centro del telaio con un cacciavite e riscontrando su di un vetro. Mi è capitato di doverlo fare perchè il telaio originale della G4 è fin troppo delicato e sottile quindi non era mai perfettamente piano (anche da nuovo), ora invece l'ho cambiato con quello optional (costosissimo...) e ho risolto. Ad ogni modo continuo a fare questa regolazione perchè la pista dove giro ha un curvone velocissimo quindi consumo sempre la ruota posteriore dx più di quella sinistra e mi trovo a dover regolare il bilanciamento a fine giornata (l'ideale sarebbe usare la ruota dx 2 punti più dura di quella sx, ma non c'ho ancora provato).

Non c'avevo pensato a fare la stessa regolazione anche sull'elettrico!

Noi giriamo solo in pista ma la mia ragazza sta imparando quindi sta un buon

50% del tempo suoi cordoli e fuori dall'asfato (se mi legge... :-D), quindi ti lascio immaginare come stia piangendo il fondo del telaio :-))))

Se ho tempo e voglia smusso gli angoli così come mi consigli!

Io pensavo di tornire a fine giornata (quindi dopo 4-6 scariche), è troppo?

Ok, mi fido che si vede :-)

Concordo con te: in tutte le gare a cui ho partecipato ho sempre trovato gente che pur di vincere spompava motori nuovi, persino ancora da rodare! Io invece cerco sempre di contenere le spese e dato che sono studente universitario ho un budget limitato (ma anche se avessi i soldi non spenderei i milioni in motori e ricambi): l'ultimo motore che ho preso è un Rossi Pixy Gold che ora stanno svendendo perchè la Rossi sta aggiornando gamma e nome del marchio. Ho pagato 150 euro per motore e scarico e mi sta dando grandi soddisfazioni (duraturo e molto veloce). Se però vieni a farti un giro in pista trovi gente che ha motori che costano anche 4 volte il mio e che li usa per 1 o 2 gare al massimo!!! Pazzesco! (Se mi dicessero dove li buttano li andrei a prendere!!! :-))

Ciao, ReX

la macchina completa senza elettronica e motore pensavo 90-100 euro a seconda dei ricambi (se richiesti) a parte ho anche parecchi accessori: semiassi in alluminio, ammortizzatori a ghiera hpi, ammortizzatori in alluminio associated, ricambi imbustati......

sulle piste da scoppio ovviamente servono motoroni...... gli stock sono dei 27 spire non anticipabili e in teoria dovrebbero andare molto più piano, consumare meno, richiedere meno manutenzione e materiali meno ricercati. in realtà più le norme sono restrittive e più diventano importanti i particolari per andare forte, e quindi ecco i consumi folli

io carico a 4,5A e delta peak a .30 / .32 per tutto il pacco quando è nuovo, .36 massimo .40 per pacchi vecchiotti

david

Che versione è? Racer, Team o Factory Team? In che condizioni si trova?

Te lo chiedo perchè potrei essere interessato qualora decida di farmi un modello elettrico tutto mio. La TC3 potrebbe fare al caso mio perchè ha il cardano e fino ad ora ho provato solo modelli (scoppio ed elettrico) a cinghia (escludendo il giocattolino TL-01).

Posso immaginare: laddove ci sono dei vicoli si deve cercare di migliorare le prestazioni con i dettagli. Stai facendo qualche campionato?

I tuoi pacchi schr quanto sono arrivati a caricare? Che caricabatterie usi?

Noti differenze di prestazioni nel caricare a 4.5A piuttosto che 3A? Io ho letto (ma non provato) che con carica a 4~4.5A aumenta lo spunto ma ovviamente diminusce la vita del pacco pile. Me lo confermi?

Ciao, ReX

"ReX" ha scritto nel messaggio news:yqzHc.75329$G%. snipped-for-privacy@tornado.fastwebnet.it...

è una team, i semiassi sono quelli della factory, gli ammo in alluminio sono hopup generici.

la macchina è stata usata abbastanza ma con manutenzione regolare. l'ultima gara l'ho buttata via per un mio errore di guida, mi sono distratto mentre amministravo e sono finito terzo

magari sentiamoci in mail

si, un campionato sociale.

sez modellismo :-)))

pitbull della competition electronics, la stessa del turbo35

piccolo, programmabile..... un ottimo caricabatterie. è passato di moda e usato si trova a pochi euro. è uscita la versione nuova con 3 step di carica ma in italia ancora non l'ho visto.

pacchi nuovi scaricati a 5,4 volts prendono circa 3800-3900 mha, poi progressivamente scendono. io di solito li rivendo quando prendono 3300 in un ciclo regolare di scarica-carica. vanno ancora abbastanza bene e qualche soldino si riesce a prenderlo

il tizio da cui compravo prima le batterie in inghilterra ( dakspeed.com mi pare) diceva di non superare i 3,3 , il sito gp parla invece di un 120% della carica nominale. io ho visto che a 4A le pile vanno piuttosto bene, ma a 4,5 sono un po' più cattive nel primo minuto. sicuramente non è una botta di salute, però meglio dei 5A che vedo ultimamente in giro..........

david

Gli ammo di che marca sono? Perchè la vendi?

Visto. Che significa campianto sociale?

Non lo conoscevo, mi sono appena informato su internet. Molto interessante ma preferisco il mio Triton che carica tutto :-)))) A parte gli scherzi, l'ho preso proprio perchè lo uso sia per il modello elettrico che per quello a scoppio!

In carica quanto raggiungi?

All'incirca quante scariche passano prima di raggiungere i 3300? (non mi sono ancora posto il problema!)

Se è per questo ho letto di molti piloti stranieri che caricano a 6A per avere il massimo delle prestazioni in una singola manches!!!

Io comunque quando non ho fretta carico a 3A e controllo sempre la temperatura di tutte le celle del pacco (una ad una).

Ciao, ReX

gli ammo in plastica sono quelli originali della team, quelli in alluminio sono sempre asso e identici a quelli in plastica ma con il corpo in alluminio blu, quelli a ghiera hpi

la vendo perchè sto iniziando anche con gli aerei e ho deciso di fare solo una categoria di macchinine invece di tre come ora (1/18 libera con l'hpi, la stock con l'asso e la 17 spire con un'altra asso) per il momento la hpi micro la tengo ma penso di vendere anche quella a breve con tutti gli accessori (scatto libero, diff a sfere, semiassi in acciaio, un paio di treni di gomme usate, 1 treno da incollare, ricambi, servo hs81mg, 2 telai in vetronite....)

significa che all'interno della nostra associazione sportiva abbiamo varato un nostro regolamento sportivo e tecnico, non è legato in alcun modo all'amsci, all'uisp o a qualsiasi altra federazione. in pratica è un campionato tra amici cercando di limitare i costi. cercando......

una decina, massimo 15 scariche

david

>

Ciao David, mi dispiace dirti che non sono più interessato al tuo modello perchè un amico mi ha fatto un'offerta troppo buono e non me la sono lasciata scappare. Spero di non averti fatto perdere troppo tempo, d'altronde ho ancora molte altre cose da chiederti!

Capito! Siete in molti?

Io ho fatto un solo campionato da quando sono modellista (settembre scorso), si trattava del regionale UISP e mi andato abbastanza maluccio: su 3 gare alla prima ho rotto il motore, alla seconda ero terzo ma ho avuto un guasto alla ricevente che mi ha fatto perdere 4 posizioni e all'ultima non ho proprio partecipato a causa degli esami...

Caspita, così poche? Spero di farle durare di più caricandole a 3A...

Ciao, ReX

non ti preoccupare nessun problema hai preso quella del forum?

20/25 a gara per quelle normali, di più per le gare importanti

dipende sempre da come le tratti e da cosa pretendi dalle batterie. chiaro che se le ripicchi prima delle manches, se le scarichi a 30A etc etc etc hai la prestazione ma meno durata

david

Si, ma non a 130 euro, a 115 euro. Non credo di aver fatto un brutto affare, ho tirato un po' sul prezzo e poi mi da anche un kit di molle di scorta, 5 treni di ruote, la scocca e i dissipatori fresati. Tu che dici?

Siete abbastanza! Quì a NA al regionale UISP eravano una 40ina nell'F2 e un po' meno erano nell'F1.

Dovendomi divertire, al di là dell'evidente consumo di un 11-12 spire, non le voglio sforzare quindi non le ricarico prima di scendere in pista (tanto le carico la mattina stessa).

Mi puoi dare qualche consiglio sull'assetto della TC3? Riscontri qualche problema in particolare?

Ciao, ReX

va vista in che condizioni è la tc3 è una macchina che si rompe poco ma la differenza tra una mantenuta bene e una non mantenuta è notevole, soprattutto in termini di scorrevolezza e giochi

il set completo di molle nuovo viene sui 25 euro su internet (in usa anche meno), il dissipatore io non lo uso ma se non sbaglio costa una decina di euro quello del motore e circa 18 quello sopra la camma del supporto motore. le gomme dipende moltissimo dal tipo di gomme ovviamente le cose da guardare subito sono:

• assali anteriori e posteriori. sono la parte più delicata della macchina non tollerano molto bene gli urti laterali. devono essere dritti ovviamente. se li devi ricomprare prendi i "polished", risparmi tempo e fatica nel montaggio. costano un paio di euro in più

• gioco dei braccetti. tendono ad allargare il foro dove passa l'assale quando questo si piega. se ballano vanno cambiati

• cuscinetti. quelli alle ruote si sbancano alla lunga. io mediamente li cambio una volta a stagione, puliti ogni 2 gare

• viti. occhio che non siano spanate. se le ha svitate con le chiavi in millimetri probabile che siano massacrati. io li ho cambiati in metrici per comodità ma con quelli in pollici non devi allargare alcune sedi. e in ogni caso devi comprare le chiavi in pollici. buone, mi raccomando

david

Vabbè, questo è vero su tutti i modelli! La mia G4 è sempre lubrificata e quando mi capita di finire la benzina riesce a fare veramente molti metri prima di fermarsi. Sta tutto nella scorrevolezza (ancor più ardua sui modelli a cinghia).

Il ragazzo mi ha assicurato che le viti non sono spanate. Ora gli ho chiesto anche circa gli assali e i giochi dei braccetti.

Proprio riguardo i braccetti ora mi trovo costretto a fare un altro ordine per la mia G4 (l'avevo fatto 2 giorni fa!): un tizio in pista mi ha urtato violentemente da dietro e si è rovinata una spallina posteriore e il braccetto relativo ha preso gioco (l'assale è ok..)...

Ciao, ReX