jetzt liegt der Bausatz hier schon 5 Jahre rum, es wird Zeit.
Ich habe hier einen Kranich "im Bau". Die Anleitung empfiehlt, wenn man auch mal schnell fliegen will unbedingt Wölbklappen einzubauen. Diese müssen aber in Eigenregie ausgeschnitten werden.
Im Beipackzettel sind nur die Abmessungen angegeben. Und auf der Skizze erkennt man, das die nahtlos zu den Querrudern übergehen, an der Rumpfseite aber 50mm "stehen bleiben" sollen. Der eigentliche Ablauf wird nur sehr spärlich beschrieben.
Fragen:
Warum nicht bis an den Rumpf? Wäre das nicht einfacher und effektiver? Oder könnte das im inneren Aufbau der Fläche begründet sein?
Gibt es bewährte Methoden, so eine Klappe auszuschneiden? Ohne dabei die ganze Fläche zu ruinieren? Irgendwie hat mich die Angst davor jetzt schon 5 Jahre gekostet ;)
Die Anleitung empfiehlt, Styro zu entfernen und dafür mit Glasbubbles/Epoxy geisch zu "verkasten". Wow, das ist eine Menge Glas und Epoxi für ~60cm lange Wölbklappen ;) Was haltet Ihr von der Methode?
Wölbklappen fahren ja nur minimal nach oben (entswölben für Speed) aber viel nach unten (Krähe), richitg? Also am besten unten anschlagen? Der Druck auf das Ruder drückt es nach oben, oder? Also von Unten anlenken, damit das Gestänge auf Zug arbeitet?
Danke für jeglichen Input.
Bin halt inzwischen immer mehr Modellflieger als Modellbauer geworden ;) Mein letzter gebauter Holzflieger ist nun schon gut 10 Jahre her.
Meine Hauptsorge liegt eigentlich beim Ausschneiden/Abschneiden der Klappen. Habe gerade die Querruder abgesägt (die waren vorgefräst aber seitlich nicht getrennt). Das Material ist überraschend hart, mit Messer gings nicht vernünftig, mußte die Bügelsäge nehmen. Jetzt mache ich mir noch mehr Sorgen :(
Weichei! Was meinst', wie alt mein Zauni-Baukasten ist ..?
Das klingt ziemlich plausibel.
Orthop=E4disten haben eine Schwings=E4ge f=FCr sowas. Weniger, weil die e= inen=20 ordentlichen L=E4rm macht, sondern weil sie momenten(und angst- ;-)frei=20 arbeitet. Und sie macht einen h=FCbsch schmalen Schnitt. F=FCr normale Le= ute=20 w=FCrde ich entweder ein kr=E4ftiges Messer mit Stahlschiene zur F=FChrun= g=20 empfehlen oder besser eine Feins=E4ge mit selbiger Am besten nat=FCrlich =
eine Zona-S=E4ge, die =FCber SIG -> Kavan zu mir kommt und auch zu Dir=20 kommen kann ;-) Schreiner haben Furniers=E4gen, die sich ebenfalls eigne= n.
Wird 'n Gematsche, wenn man den Umgang mit Harz nicht =F6fter mal macht. =
Da ich mal annehme, da=DF Du den Schnitt eh zu breit bekommst, kannst Du =
ihn verengen, indem Du mit einen SPH-Streifen verkastest. Geht auch mit=20 Harz, geht aber besser mit Belizell und einspannen.
Das Mehr- bzw. weniger Gewicht halte ich f=FCr eher bedeutungslos, denn=20 Gewicht ist ja der einzige Antrieb, den ein Segelflugi hat.
Ja. Au=DFerdem ist auf der Profiloberseite die Str=F6mung schon l=E4ngst =
turbulent an der Stelle, an der Unterseite bestehen aber noch gute=20 Chancen, da=DF sie noch laminar ist.
Das und die Frage mit dem Gewicht gilt f=FCr halbwegs aktuelle Segler,=20 nicht f=FCr Amigos&Co.
N=F6. Erstens wird die Str=F6mung immer noch gest=F6rt, zweitens das Gest= =E4nge=20 vom aggressivem Gras und drittens hat Du den Anlenkhebel schon=20 mindestens zur H=E4lfte in der H=F6he des Ruders. Du hast doch nicht etwa= =20 Angst vorm Ausknicken des 1.5er Stahldrahts auf 7..10cm freier L=E4nge?
Ja, ich merk' schon. Ich h=E4tte noch'n Riser 100 zum gefahrlosen =FCben = ;-)
OK, dann bleibe ich bei den 50mm sicherheitshalber.
Und damit kann man einen Schnitt in die Fläche machen, der mittendrinn anfängt und aufhört? Wie weit weg wohnst Du nochmal? ;)
Gibt es solche "freitragende" sägen demnach? Wie gesagt, 60cm möglichst gerader Schnitt mitten in der Fläche. Obwohl, das Querruder ist ja weg, also weniger ein Problem. Argh, da habe ich ja garnicht drann gedacht, das erleichtert die Sache ja deutlich ;) Dann kann ich ja auch eine Bandsäge nehmen. Grübel... Manchmal sieht man die offensichtlichsten Sachen nicht.
[GOOGLE] Sowas?
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Sieht gut aus. Aber eigentlich hätte ich lieber eine NICHT flexible Säge ;) Soll ja gerade werden.
Das befürchte ich auch.
Seufz ;)
Watt is ein SPH Streifen? SPerrHolz?
Belizell hab ich. Einspannen... .Hmm, tut es auch ankleben mit Malerkrepp zum aushärten?
Ack. Das Ding wird geschätzt etwas über 2,3kg haben, was für 2,8m nicht viel ist. Soll ja auch ein bisschen maschieren. Dank 40C Akkus ist der Flugakku nun viel kleiner als vor 5 Jahren mal geplant. (6S
2200er)
Kranich ist zwar ein Oldtimer (15Jahre?) aber Gewichtsprobleme erwarte ich nicht.
Erstens sehe ich ein, zweitens ist kein Problem, weil so dicht am Rumpf und so weit weg vom Flächenende, dass da kein Gras hinkommt. Und drittens verstehe ich nicht ehrlich gesagt.
SInd eher 15cm, aber ich hatte mehr Angst vor Flattern druch Rest-Servo-Spiel, genau um das zu vermeiden baue ich ja die Wölbklappen ein.
Das ist ein "verrücktes Rüsseltier". Beim Sägen sollte das Sägeblatt möglichst gleichförmig durch das Material geführt werden. Die Flexibilität ist ja nur in der Sägehubrichtung von Bedeutung, aber selbst (oder gerade?) ein ungeübter Säger wird es kaum schaffen, das Sägeblatt innerhalb des Material so anzuregen, daß sich stehende Wellen ausbilden :-)
In Richtung des Sägeschnittes hingegen wird die Geradlinigkeit hauptsächlich durch Dich festgelegt, egal bei welcher Säge. Manche Leute schaffen auch bei einer Kreischsäge Ecken und Winkel in den Sägeschnitt zu produzieren :-P
Das ist der zweite Grund f=FCr deren Verwendung. Der erste ist die relati= v=20 geringe Gefahr beim Aufs=E4gen von Gipsen f=FCr den Restmenschen darunter= =2E=20 F=FCr die Fein Dreiecksschleifer gips auch sowas.
man maps.gugl.com
Den Begriff "Feins=E4ge" solltest Du sogar im Baumarkt erfolgreich=20 loswerden k=F6nnen.
Drum die Stahlschiene.
Wenn die gerade s=E4gt ... Meine B=E4nder tun das z.T im frisch=20 geschliffenen Zustand nicht. Gut, /ich/ kann damit klarkommen, drum wei=DF= =20 ich auch, da=DF ich es /nicht/ damit machen wollte. Und guck vorher, wie =
breit der Schnitt wird.
Weniger. Sowohl die Eignung (trotz Bernds nicht ganz unberechtigtem=20 Einwand pro) ist weniger als auch mein Preis genau dieser S=E4ge.
[rotanstreich] TADAAAH! Ich bin billiger als Amazon!
Drum haben Feins=E4gen an ihrem R=FCcken eine Verst=E4rkungsschiene. Die =
Flexs=E4ge arbeitet auf Zug und zieht sich daher gerade, aber man mu=DF d= as=20 Schwabbelding die ganze Zeit genau f=FChren.
Wenn Du Dich durch das ganze CMS-Gewurschtl bei
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durchgeklickert hast, gibst Du die Bestellnummer PRE55320 ins Suchfeld=20 ein. Es kommt ein schlechtes Bild einer daf=FCr gut geeigneten S=E4ge=20 hervor. Was Du da nur erkennst, weil ich es Dir gerade sage: der Griff=20 ist gg=FC. dem Blatt etwas nach oben gewinkelt. Die arbeitet auch auf Zug= ,=20 und als Gehrungss=E4ge hat sie auch keine so ausgepr=E4gte Schr=E4nkung, = rennt=20 also nicht weg.
Es kann nur besser werden ;-)
=C4hm .. ja! Sorry, ich bin so schreibfaul. Und ich sollte mir doch mal=20 wieder einen Tastaturd=E4mon holen, der das automagisch "gro=DF" macht.
Ja. Aber leg erst eine Folie gegens Anbappen und dann eine etwas dickere =
Leiste mit drunter, da=DF der Druck sich verteilt. Donauwellen sollte es =
in der Donau und beim B=E4cker geben, nicht am Kranich.
Unter "Kranich" von MPX/Tangent hatte ich jetzt etwas moderneres als=20 einen Cirrus 75 erwartet. Dem scheint ja auch so zu sein. Es gab auch=20 mal einen Kranich, der bestimmt noch von Oskar Ursinus und der=20 Rh=F6n-Rositten-Gesellschaft geflogen wurde. Sowas erwarte ich aber von=20 MPX/Tangent allerdings gar ned, au=DFerdem d=FCrftest Du /den/ mit WK nur= =20 ganz allein fliegen, um nicht von Kindern angep=F6belt zu werden.
Wenn das Ruder auf seiner Unterseite angeschlagen ist, ist dessen=20 Oberseite bestimmt schon 7..9mm davon entfernt. Bundmutter dort rein,=20 Augschraube hinterher und Du hast 12mm. Unten labbert die Augschraube=20 bei 12mm Abstand aber schon, und die Bundmutter wird deutlich mehr auf=20 Kippen belastet. =DCberleg mal, wie Du eine falsch gesetzte rausbekommen =
wolltest ;-)
Annara Ansatz: wenn Du den Fl=FCgel eh schon aufmachen musst, bau Dir doc= h=20 'nen SPH-Kasten f=FCr den Draht einer RDS-Anlenkung dort rein. Alternativ= =20 h=E4tte ich Ruderscharniere mit einer innenliegenden Anlenkung, die von=20 Rumpfmitte mit einer Schubstange dorthin geht. Sowas gab's mal in meinen =
fr=FChberliner Zeiten beim BlauClaus, als das noch ein Fachgesch=E4ft war= =20 und IIRC 2005 war's im Neuheitenkatalog von Kavan wieder drin. Nach=20 anderthalb Jahren Bestellzeit kamen die dann auch ;-)
Meine G=FCte, auf der technokratischen Website von Kavan find' ich die ne= d=20 =2E.. im 07er Neuheiten sindse dann drin. Mit der Bestellnummer "6382"=20 siehst Du sie allerdings immer noch nicht. Hier eine Hardcopy:=20
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Ob die mir gefallen, wei=DF ich allerdings noch nicht. In mein Little=20 Plank habe ich RDSsen eingebaut.
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Vielen Dank (auch an Bernd) für die Beratung zwecks Säge. Habe mir eine feine Japansäge ausgeliehen, das hat super geklappt.
Die genannte Säge hätte mir schon gefallen, aber ich will unbedingt bis Freitag fertig werden.
Nun habe ich die Ruder weg. Aber pfui sind die schlabberig. Ist jetzt nur Styro dreieck mit zweimal Balsa drauf. Also verkasten tut sehr not.
Aber alles was ich nun an Kasten aufklebe muß ich ja auch erstmal vorher runterschleifen, argh, den Staub im Zimmer werde ich noch in Wochen haben. Ich hasse Holzfliega ;) Vielleicht schneide ich an der KLappe 2mm mit Leistenschneider oder Skalpell ab und dafür aan der Fläche, wo ich schlechter hinkomme, garnix? Sollte ja ungefähr auf das gleiche kommen, nur ist die Klappe dann 1mm kürzer. ziemlich egal.
Also zum Verkasten.
Die Doku meint, alle offenen Seiten an Ruder und Fläche verkasten. Mit Epoxy und Ballons. Ich meine, die kleinen Dreiecke an den Enden kann ich mir doch sparen, oder? Die lange Seite klar, die muß wegen der Verwindungssteifigkeit verkastet werden, aber die Seienteile sind doch mehr Optik, oder? (Hoff...) Ich hasse Schleifen. Insbesondere, wenn es auch noch genau werden muß damit sich ein schöner Spalt ergibt.
Also zurück zu Paddis Ausführungen, die mich leider teilweise etwas überfordern:
Wobei eh Material weg muß zum verkasten. Also garnicht sooo wild ;)
Du und schreibfaul? Glaube ich nicht ;)
Also Sperrholzstreifen. Wow. wie dick denn? Tut'Äs Balsa nicht? Das hätte ich da in 1,5mm. Wenn Du sagst. Sperrholz muß es sein, kein Problem. Welches? Wie dick? Ich muß eh morgen nochmal zum Hobbyshop.
Aber je mehr ich drüber nachdenke, vielleicht doch die Großpackung Epoxy und Ballons, etwas styro rauspulen und rein mit der Pampe? Aber kommt mir so unprofessionell vor.
Mit ner Leiste dazwischen wird das aber schwierig anzukleben. ARGH. Hätte ich doch einen ARF gekauft. Was wäre denn Dein Vorschlag für "Einspannen" gewesen? Der Belizell soll nach 15 Minuten aushärten bzw. abbinden steht auf der Tube (habe ich noch nichtmal benutz bisher) - vielleicht drübe ich es doch so lange von Hand fest?
Ah. Peinlich, natürlich.
Bundmutter muß ich mir mal angucken, habe die Augenschrauben bisher immer direkt eingeharzt. Ich bin ein Pfusche ;) Aber das sollte ich bei der großen Fläche vielleicht nicht machen.
Ziemlich beeindruckend genial, aber viel zu viel Aufwand. Ich hasse bauen.
Flattern tut er ja nur, wenn man ihn ordentlich schnell fliegt. Das passiert beim Riser eher selten, oder? ;)
Hast Du keinen Staubsauger? Den Du gleich an der Schleifstelle mit=20 seiner Puschelb=FCrste mitlaufen lassen k=F6nntest?
Professor Eppler w=FCrde Dich nicht in sein Abendgebet aufnehmen ;-)
Was spart das? 'Ne Viertelstunde Gepuhle und Material f=FCr anderthalb=20 Fenniche.
Hast Du ein St=FCck HT-Rohr oder was =E4hnliches? Schlitz' das l=E4ngs au= f und=20 Du bekommst einen (ziemlich schlechten) Gummimotor. Wenn Du dann die=20 Enden verschlie=DFt - der Schlitz bleibt - verliert das einiges von seine= n=20 Gummimotoreigenschaften. Und gerade /die/ willst Du an dem langen Ruder=20 nicht haben.
Dein ges=E4gter Spalt ist hypscher? Au=DFerdem kladderst Du nachher eh=20 =FCberall Folie dr=FCber.
Wenn Du a) gerade schleifst und b) das nicht mit EP-Pampe machst .. denn =
die landet zwischen Ober- und Unterschale. Und auf den Hosenbeinen,=20 nachdem Du sie auf den Vinylhandschuhen gro=DFz=FCgig verteilt hast.
"Tipfaul"! Besser? Drum bin ich ja auch nicht der Lottogewinner ohne die =
29Mio.
Is's hartes Balsa? Dann ja. 2mm sind besser, bei dreien kannst Du Dich=20 k=FCnstlerisch richtig dran auslassen ;-) Der o.e. Schlitz im Rohr senkt= =20 die Torsionsfestigkeit (je nach Rohrmaterial) um den Faktor 120..300.=20 Und die Schubfestigkeit von Balsa in Faserrichtung liegt um weites unter =
der von Esche.
/Ich/ nehm's halt gern, denn das rei=DFt l=E4ngs der Faser (welcher?) ers= t=20 bei /sehr/ ausgepr=E4gten Landungen.
1mm Flugzeugsperrholz Birke. "Flugzeug", weil die =C4ste und Risse da=20 nicht rausgespachtelt, sondern weggelassen sind. Falls Du mehr=20 vermetzgert haben solltest, geht 3mm Pappelsperrholz auch. Das ist=20 pfurzbillig, nicht ganz so leicht wie handels=FCbliches Balsa(*) und l=E4= sst=20 sich leicht kleben und zurechtschleifen. Nur die Platten vom Holzhandel=20 sind f=FCr Dein Auto zu gro=DF ...
(*) Es gibt Stellen im Balsabaum, wo das Holz die Festigkeit und das Gewicht =
von Fichte/Kiefer erreicht. Andere sind leicht wie Depron, haben nur=20 nicht dessen "Stabilit=E4t".
Vor allem hast Du dabei keinen zweiten Versuch. D.h. hast Du nat=FCrlich =
schon, aber mit nur einer WK wolltest Du wohl nicht fliegen.
Wieso? Nun tu doch nicht so m=E4dchenhaft: Du hast Dein nur=20 rausgeschnittenes Ruder mit plangeschliffenen Kanten. Weiterhin die=20 Balsa-, Flugzeugsperrholz ("FSPH" sagte ich meinem D=E4mon) oder=20 Pappelsperrholzleiste ("PSPH" ...) mit leichtem =DCberma=DF zurechtges=E4= gt.=20 'Nen Streifen von der Abdeckfolie vom Oracover, Malerfolie oder sonstwas =
und ein St=FCck vom zu klein gewordenen Ikea-Kinderbett von R. Varo=DF, d= ie=20 inzwischen zehn ist. Das Kreppband wartet auf Deinen Einsatz. Vom=20 Belizell legst Du nun eine kleine(!) Raupe auf die Verkastung, tust Die=20 auf Dein rohes Ruder und reibst mal kurz an, das pappt sofort ein bissi. =
Falls Du hinreichend wenig Belizell genommen hast, brauchst Du die=20 Isolierfolie nicht mal. Kinderbettleiste drauf und mit dem Kreppband=20 einwickeln. Mu=DF nicht mal gro=DFartig fest sein, und das kreppige Krepp= =20 erscheint mir daf=FCr sogar geeigneter, weil biegsamer.
Da Du keine Hobelbank haben wirst, meinte ich das so wie oben beschrieben= =2E
Ne, das machst Du nicht. Die Topfzeit vom schnellen betr=E4gt 10 Minuten= ,=20 die komplette Abbindezeit sechs Stunden. Beim langsamen 20 Minuten/24h.=20 Du musst ihn nicht 24h fixieren, aber nach einer Stunde kannst Du die=20 Klebestelle des langsamen noch leicht auseinanderziehen.
Geht doch auch. Nur ist es dann um deren Verstellbarkeit geschehen.
N=F6, der flattert ja. Du k=F6nntest ihn nat=FCrlich mit Seide oder Vlies= =20 bespannen, dann kommt der Moment fr=FCher, wo das Profil nicht mehr=20 mitmacht und die Gummid=FCbel zu sehr bremsen ;-)
Oliver, weil er händeringend was in Holz bauen muss und Paddy, weil er Oliver zutextet.
Olli, nimm an Holz, was da ist und mach alle offenen Seiten damit zu. Zum Kleben sparsam 5min-Epoxi. Wennst was langes schneiden musst, tuts das Teppichmesser am Stahllineal ausgezeichnet, es muss nur halbwegs scharf sein. Vergiss die Vorstellung, dass es beim ersten Mal komplett durchschneidet. Mit nur leichtem Druck
8mal drüber gehts auch auseinander, dafür in schön und gerade.
Eigentlich wollte ich ja einen kleinen Hotti kaufen. Aber dann habe ich mir gesagt, der teure und eigentlich schöne Kranich liegt hier schon so lange rum, das verbiete ich mir, bevor der nicht fertig ist. Also mach ich mir jetzt künstlich Druck, sonst wird das nie was.
Wird ja auch schon langsam, Rumpf ist schon komplett fertig (war auch eine riesen Würgerei, aber die lange Version erspar ich Euch, Kurzversion: Endspand im GFK Rumpf (Hohlkehle) war zwar schön eingeharzt aber ca. 4mm zu breit. Damit konnte ich mich nicht abfinden und habe das alles rausgewürgt und neu verklebt.)
/Ich/ will immer wissen: "warum denn eigentlich", und geh' nat=FCrlich=20 davon aus, da=DF andere auch so tun. Meine Lebenserfahrung sagt=20 allerdings, das (dominantes) Auftreten viel wichtiger ist, wenn man die=20 EU und den IWF um 110 Mia Euri beschei=DFen will, als eine klare=20 Begr=FCndung :->
Ähm, nein, gerade die Dreiecke machen im Zusammenhang mit der Längsseite die Torsionsteifigkeit aus. Die Längsseite alleine verkasten hilft eigentlich hauptsächlich gegen Druckstellen. Upps, Paddy hat auch gerade sowas geschrieben...
:-)
Hätt'ste doch den Fuchsschwanz nehmen sollen :-)
Ich würde 1,5mm FzSpH :-P oder so nehmen.
Nix da. Du sollst doch auch einen hypschen Flieger haben :-D
Hmm, Paddy Du empfiehlst die? Ich habe die Anlenkungen an so einem ARF-Fix-und-fertig-Flieger gesehen. War ein Easyglidernachbau eines Am-Platz-Neuankömmlings. Hatte mordsmässig Spiel in der Geschichte. Wir haben dann mit ihm zusammen das ganze auf die "normale" Anlenkung mit Ruderhorn und kurzer direkter Anlenkung umgebaut, er meinte seitdem könne man das Teil auch steuern und nicht nur beeinflussen. Es mag sein, daß die Chinesen das nur schlecht abgekupfert haben, mich hat das Teil aber nicht positiv beeindruckt.
Alles verkastet, verschliffen, testweise anschaniert. Prima ;)
Anmerkungen:
Belizell finde ich nicht soo gut geeignet dafür, weil es sich schlecht schleifen läßt. Ist mehr zäh als hart. Trotz harter Schleiflatte verschwindet das Balsa rundherum immer mehr, aber die Klebereste bleiben.
Ich hatte ein wenig mehr genommen gehabt, da es ein paar Stellen gab wo die Leiste nicht 100% bündig war (vom pfuschen, aber eher im
0,2-0,5mm Bereich). Das Zeug hat das zwar gut gefüllt, nur war das sehr schlecht plan zu schleifen hinterher. Ich habe die Reste dann mit einer Klinge weggeschnitten, aber das ist halt gefährlich.
Servokästen habe ich auch schon gesetzt.
Ich habe die Anlenkung aber doch unten, trotz der guten Argumente von Patrick, weil die Unterseite in dem Bereich gerade ist und der Servokasten an der Oberseite in einer Wölbung sitzen würde. Hässlich. Ich hoffe also sehr, das die ca. 8mm breite Anformung die aus der Servobox rausschaut und die Anlenkung aerodynamisch verkleidet auf der fläche von ca. 1,3m nicht allzu schlimm ist.
Noch eine dumme Frage: Ich nehme Servos aus meiner Vorratskiste ;) Ich habe da zwei "gute" Servos mit Kunststoffgetriebe und zwei "sehr gute" mit mehr Kraft und Metallgetriebe.
Welche Servos sind wichtiger und/oder brauchen mehr Kraft? Von der Fläche her sind die Wölbklappen etwas größer und der Hebel wird, da Anlenkung und Schanier auf derselben Seite, problematischer, also dahin die sehr guten?
Das ist aus dem von Dir genannten Grund zwar richtig, aber gerade diese=20 Einstellung des Papps liefert die erstrebten Klebeeigenschaften. Durch=20 seine lange Topfzeit kriecht dieses scheinbar z=E4he Zeug erstaunlich wei= t=20 in die hintersten Ecken (z.B. des Styropors), bei=DFt sich durch das=20 verz=F6gerte Aufsch=E4umen dort fest und steckt durch seine Restelastizit= =E4t=20 sportliche Landungen gut weg. Also der perfekte Schaumwaffelkleber.
Mit Uhu hart bekommst Du die Spalten zwar auch verf=FCllt und deutlich=20 leichter verschliffen, aber das Styro weggefressen. Und durch dessen=20 dickfl=FCssige, weil anf=E4ngertaugliche Einstellung h=E4ttest Du gute Ch= ancen=20 auf einen "baukasten=E4hnlichen Urzustand" nach der o.e. sportlichen=20 Landung. Richtig angewandt hat aber auch der seine Berechtigung. Nur=20 nicht hierbei.
Dann ist Dein Schleifleinen nicht mehr scharf. Und Du verstehst gerade,=20 warum ich immer mehr Permagrit-Werkzeuge verwende.
Sarichdoch ;-)
Diese 14g in der Tube reichen erschreckend weit, wenn man es erstmal=20 eingesehen hat.
Nur ein stumpfes Messer ist gef=E4hrlich. Das scharfe tut nicht mal beim =
Schneiden in den Finger weh. Erst sp=E4ter ... Aber Deine Vorgehensweise =
war richtig.
Hm .. wo ist mein Link daf=FCr/-gegen ..?
Ja. Auch wegen der Pr=FCgel durch das Gras. Du schaffst es nicht=20 zuverl=E4ssig, die WKs /immer/ kurz vor der Landung zu "reffen". /Ich/=20 jedenfalls nicht. Und meine Servok=E4ufer auch nicht alle.
Gefährlich deshalb, weil es halt vier Kanten a 60 cm waren ;) Wenn man das langsam und vorsichtig macht klappt das. Aber man wird halt schnell übermütig weil es ansich ja gaaanz easy geht ;) Und ein bisserl zu schnell, und schon ist wieder eine Scharte in der Kante.
Ahja, Danke, an den Aspekt hatte ich gar nicht gedacht, die stehen ja ganz hübsch weit runter. Da mußß ich die Hebel ordentlich versenken.
Was ich auch noch vergessen hatte, deshalb die schöne verkastung nochmal heftig abschleifen mußte gerade: Natürlich will man nicht nur ein wenig Ausschlag nach oben für die Wölbklappen sondern zusätzlich schon nochmal so etwa die Hälfte des Ausschlages der Querruder - sonst kann man die Wölbklappen für die Kunstflugeinstellung ja gar nicht mit
50% mitlaufen lassen, wie vielerorts empfohlen... ;) Und da mir das Thermikschleichen nur sehr selten befriedigend genug ist, muß ich da schon dran denken.
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